Cuidados específicos y aletas de los peces Betta.

Los betta son unos peces preciosos con diferentes formas de cola que los hace realmente fascinantes.

Pueden ser en forma de peine, de corona, media luna, medio sol, delta, doble pluma, rosa, redondo, velo, etc.

El pez Betta es fácil de cuidar y casi cualquier persona podría hacerlo cambiando su agua y alimentándolo regularmente.

Pero estos peces necesitan algo más para vivir felices y sanos.

Debes tener en cuenta, que a pesar de su carácter tranquilo, son peces bastante agresivos.

En Glu Glu Pet verás que se encuentran en cubículos pequeños, que parecerá que son para protegerles de los otros peces, pero en realidad son para proteger a los otros peces de ellos.

Son muy territoriales y de ahí les viene el nombre de Luchador del Siam, y en el caso de los betta machos pueden agredir a otros peces de su misma especia provocándoles lesiones graves e incluso la muerte.

Las hembras de esta especie pueden vivir juntas, y los machos pueden convivir con peces de otras especies sin problema.

Se puede distinguir fácilmente a los machos de las hembras, ya que los machos son más grandes, sus colores son más brillantes y sus aletas están más adornadas.

Cuidados específicos y aletas de los peces Betta. - Imagen 1

CARACTERÍSTICAS DEL HÁBITAT DEL PEZ BETTA:

En su hábitat natural son omnívoros, comen todo tipo de insectos que estén a su alcance como las moscas, saltamontes, grillos o larvas de cualquier insecto que puedan encontrar en la superficie del agua.

En su hábitat presentan unos colores marrones o verdes opacos, y son más vistosos con las aletas más pequeñas.

El pez betta que conocemos de los acuarios ha sufrido varios cruces para conseguir el resultado tan espectacular tanto en colores como en formas de la cola y tamaños.

Tienen un órgano especial llamado laberinto que les permite respirar aire de la superficie.

Este órgano laberinto se debe a que en su hábitat pueden encontrar aguas con poco contenido de oxígeno como los arrozales menos profundos, e incluso podrían llegar a vivir en aguas estancadas o contaminadas.

LOS MEJORES COMPLEMENTOS PARA EL PEZ BETTA:

Para los cuidados diarios de nuestro acuario podemos necesitar diferentes accesorios y complementos que nos ayuden a conseguir el ambiente perfecto para nuestros peces.

Un pez betta puede llegar a vivir hasta tres años con unos buenos cuidados.

Unos consejos para conseguir un ambiente feliz para el pez betta son:

Debe estar en un espacio amplio, de al menos 24 pulgadas cuadradas de agua por cada pulgada de pez.
Que la bomba de agua y el filtro sean silenciosas y mantengan el agua limpia y fluyendo constantemente.
El agua debe estar a una temperatura de entre 22 y 27 grados centígrados.
Coloca una bomba de aire para mantener el agua con oxígeno y un termómetro que controle la temperatura.
Es importante que el pez pueda explorar, por lo que debes ponerle plantas, rocas y diferentes objetos para que pueda hacerlo.
Debes proporcionarle un lugar para que se oculte, ya que aunque les gusta nadar, les encanta estar entre el follaje del acuario, y es ahí donde pasará mas tiempo.
Coloca tu acuario lejos de la televisión y de la luz solar directa.
Deben estar en una zona tranquila.
Procura no asustar a los peces con cambios bruscos de iluminación o ruido.
Aliméntalos al menos una vez al día y con comida adecuada.
Limpia regularmente el acuario.
Asegúrate de utilizar siempre un acuario con tapa ya que estos peces saltan y pueden caer fuera de la pecera sin que te enteres.

TIPOS DE ALETAS DE LOS BETTA, ABREVIATURAS SEGÚN EL LARGO Y VARIANTE DE LAS ALETAS:

HM: O Halfmoon, normalmente nos referimos a un betta de aletas largas y apertura de 180 grados. Esto lleva a confusión pues debería llamarse halfmoon de aleta larga, para distinguirlo del halfmoon de cola corta.
HMPK: O Halfmoon Plakat. Este es el halfmoon de cola corta, es decir, un betta de aletas cortas cuya aleta caudal abre al menos 180 grados.
PK: O Plakat, del Thailandés Pla Kat o Pez Luchador. Nos referimos en Europa y EEUU a un pez de aletas cortas. Sin embargo, en Thailandia un Plakat es cualquier betta, por ejemplo, Plakat Cheen lo llaman a un betta de aletas largas.
DT: O Double Tail, en español Doble Cola. Son bettas cuya aleta caudal está partida formando dos lóbulos. Estos bettas tienen de forma natural una excepcional apertura en su aleta caudal y se utilizan para aportar mayor amplitud a los HM, tanto cola larga como en corta.
DTPK: O Double Tail Plakat, en español Doble Cola de cola corta.
CT: O Crowntail, en español Corona. Los bettas CT o bettas cola de corona poseen aletas cuyos rádios sobresalen de las membranas.
CTPK: O Crowntail Plakat, en español Corona de cola corta. Exactamente lo mismo, pero en cola corta. Estos bettas CTPK son los punkis del mundo betta.
VT: O Veil, en español Velo. Son uno de los clásicos en los bettas, con muchos años de historia en cría selectiva y precursores de nuestros bettas actuales. Se caracterizan por ser los bettas de cola larga con menor apertura, así como el PK es también el betta de cola corta con menor apertura.

Cuidados específicos y aletas de los peces Betta. - Imagen 2

HM: Halfmoon Mariposa.

Betta Dumbo Halfmoon.

Cuidados específicos y aletas de los peces Betta. - Imagen 4

Betta cola de Corona.

Cuidados específicos y aletas de los peces Betta. - Imagen 5

Betta doble cola.

ABREVIATURAS SEGÚN LA APERTURA DE LA ALETA CAUDADL:

HM: 180º: Halfmoon o Media Luna.
OHM: >180º: Over Halfmoon o Superior a Media Luna.
SD: <180º: Super Delta.
D: Delta.

APERTURA DE LA ALETA CAUDAL DEL BETTA SPLENDENS:

Una de las variables más importantes por las que se mide la calidad de un betta es la apertura de su aleta caudal (en grados).

Si esta llega a los 180 grados se considera que el pez es Halfmoon (media luna en inglés) y se representa con las iniciales «HM».

Si abre menos será super delta o delta (representados como «SD» y «D») y si abre más de 180 grados, se considerará que es un ejemplar Over Halfmoon (Superior a media luna), se representa con las siglas «OHM».

El hecho de ser OHM no significa necesariamente mayor puntuación en un concurso de bettas, pero ambos son de mayor calidad que un super delta o delta.

La aleta perfecta de un betta describe una preciosa silueta en forma de «D».

LAS ALETAS DEL BETTA SPLENDENS:

La primera clasificación que podemos hacer es entre cola larga y cola corta.

Cola larga: Colas largas son aquellas que sobre pasan de la mitad del largo del cuerpo del pez.
Cola corta: Estas son propias de las especies salvajes y de los plakat y de aproximadamente 1/3 del cuerpo del pez.

LA PIEL DEL BETTA:

La piel del betta se divide en 4 capas superpuestas: Xantófora, Erytrófora, Melanófora e Iridiófora.

Capa Xantófora: está en la parte más profunda y controla el color amarillo.
Capa Erytrófora: la siguiente capa por encima, ésta es la encargada de controlar el color rojo.
Capa Melanófora: controla los pigmentos de melanina en la siguiente capa de piel.
Capa Iridiófora: la capa más superficial. Es la encargada de los azules, verdes e iridiscencias.

NUTRICIÓN DE LOS PECES BETTA:

El pez betta debe alimentarse con una rutina a base de pienso granulado y que complementaremos con alimento vivo 2 ó 3 veces por semana.

Trata de no alimentarlo con escamas y reduce la ingesta de alimento congelado y sí del alimento vivo como: Artemia, grinal, daphnia.

El acuario de cría dónde nazcan los pequeños bettas debería estar llena de infusorios.

Esto lo conseguimos en el proceso de preparación, dejando el acuario con plantas y caracoles.

Los paramecios y otros organísmos microscópicos que forman los infusorios serán el alimento de los dos primeros días.

Hasta los 15 días los alevines deben mantenerse en una dieta de artemia y microgusano de la avena en una proporción de 3 a 1 respectivamente.

Cada tres veces que des artemia, dales una toma de microgusano de la avena.

Te recomendamos que tengas algún cultivo de reserva de bajo mantenimiento como la anguililla del vinagre, por si te falla algún alimento principal.

A partir de las dos semanas deberían poder comer pienso microgranulado y experimentar gracias a esto una explosión en el crecimiento.

Les costará comerlo al estar acostumbrados al movimiento, puedes dejarlos un día sin comer para forzarlos a buscar nuevas fuentes de alimento.

Y finalmente, a partir del mes deberían poder comer pienso para adultos y mantener una rutina de alimento vivo solo 2 ó 3 veces por semana.

EL MÉTODO DE CRÍA:

Selección de ejemplares:

Elige siempre una pareja de bettas sana y, sin entrar en genética, trata siempre de elegir los ejemplares más parecidos.

Preparación de los ejemplares:

Una vez seleccionados los ejemplares para nuestra puesta el primer paso es aislar a ambos y evitar que ninguno de los dos se vea con otro pez durante 15 días, periodo de ovulación de la hembra.

Aliméntalos bien:

El régimien de alimentación durante el proceso de preparación debe ser doble que la rutina habitual.

Alimentaremos por la mañana y por la tarde, intercalando alimento vivo como artemia y grindal.

Ahorrarás tiempo si separas al macho desde el principio en el lugar donde harás la puesta.

Preparación del acuario:

El acuario de cría debería estar listo desde el primer día y mantenerse ciclada y generando infusorios durante los 15 días de preparación.

Para ello basta con poner unas cuantas plantas flotantes y caracoles.

El nivel del agua será de entre 10 y 15 cm. para facilitar la recogida de los huevos.

El agua debe estar a 28 grados.

Aporta la estructura para el nido:

Provee al macho de algún tipo de estructura para que construya su nido bajo ella.

Lo ideal es utilizar un vaso de material isotérmico partido a la mitad, pero puedes utilizar cualquier objeto flotante, plastico de burbujas, hojas de catappa, plantas flotantes.

Trata de que esté limpio y flote bien.

Pasados los 15 díasIntroduce al macho en el acuario de cría y espera entre una y dos horas a meter a la hembra, para que empodere el lugar y se auto-proclame «Rey del acuario».

Si ya lo separaste en el acuario de cría ya puedes meter a la hembra.

Soltando a la hembra:

Al día siguiente, si el macho tiene nido y solo si tiene nido, podemos soltar a la hembra.

Es posible que el macho la persiga y la muerda, pudiendo llegar a ocasionar heridas moderadas a la hembra, aunque entra dentro de lo normal.

En ese momento deberíamos dejarlos solos y no molestarlos, ya que podríamos estresar al macho y perder la puesta.

A lo largo del día deberían aparearse, pero si no es así esperaremos otro día más y la puesta debería realizarse.

Si pasado este día no se aparean, habrá que vaciar el acuario, llenarlo de agua limpia y probar de nuevo otros 2 días.

Si tras este periodo no se aparean puede deberse a que a alguno de los dos les pase algo (enfermedad o estrés) o simplemente no se hayan aportado las condiciones ideales para el apareamiento, en este caso se separan y se vuelve a realizar la preparación de 15 días.

También hay que decir que no todos los peces son iguales y unos crian mejor que otros.

Separando a la hembra:

Una vez finalizado el proceso, sabremos que el apareamiento se ha producido por el comportamiento de la pareja.

Si se ha producido el desove el macho estará debajo del nido manipulando las burbujas y habrá dejado de intentar atraer a la hembra, ésta, sin embargo, estará en la otra punta de la urna intentando esconderse.

Si el macho sigue intentando atraerla al nido será que aún no se ha producido el apareamiento y no hay puesta.

Cuando ya tengamos puesta sacamos a la hembra con cuidado de no estropear el nido, la dejamos en su bettera y la alimentaremos bien.

Los tres días críticos:

El macho deberá quedarse cuidando a las crías durante 2 o 3 días hasta que observemos que las larvitas nadan en horizontal, hora de sacar al macho a su bettera y alimentarlo adecuadamente.

Este es el proceso más crítico de todos y es donde los principiantes fallan más a menudo sencillamente por no preparar bien a los ejemplares.

15 días separados y buen alimento, IMPRESCINDIBLE.

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